А каркасный дом этот как? Намного хуже кирпичного?

Намного. Другое название: сборно-щитовой (или та порнуха, строительством которой так увлекается мэрия Москвы: в многоэтажках с железобетонным каракасом и перекрытиями ставят полу-бутафорские наружные стены из кирпича) . Сейчас так часто строят. Веяние пришло из Западной Европы (там это традиция, выработанная веками при допустимом климате) . В СССР так строили раньше только временные военные городки. Такие дома сильно промерзают, копят внутри конструкций влагу. При капитальном ремонте требуют замены каркаса, то есть полной перестройки дома. И не слушайте тех, кто попытается убедить Вас в обратном.
Что касается кирпичных домов, то имейте в виду: каждый третий-пятый ряд должен быть проложен специальной сеткой. Мало того, эти ряды должны быть сплошными, в то время, как обязательно должны иметь полости все остальные ряды: это для сохранности тепла, как двойные стенки термоса. Эти полости рекомендуется засыпать керамзитом ("шарики" такие с палец толщиной, красно-коричневые, похожие на засохшие продукты жизнедеятельности млекопитающих; хорошо сохраняют тепло) , шлаком (отходы котельных и промышленных печей; но имейте в виду - шлак может быть токсичен или даже радиоактивен, как и щебёнка) , или (чаще всего) мелкими обломками кирпичей (строительство кирпичных домов потому и почти безотходно).. . Кирпич следует брать для жилого дома маркой не ниже М-150 (М-100, например, в СССР использовали только для строительства гаражей и коровников) . Щелевым или отделочным кирпичом не увлекайтесь для несущих стен - экономия сомнительна (раствора тратится больше) . Печной кирпич (не шамотный, а красный печной) для стен не покупайте: неоправданно дорого; его лучше использовать только для печей и каминов. Кстати, о печах и каминах: имейте в виду, что печной кирпич НЕ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ щелей, ямок и прочих технологических заморочек - так под видом печного покупателям часто пытаются подороже впарить обычный строительный кирпич высокого качества. А ещё, печи нельзя строить с использованием цемента - только на глине!
Важный момент: в кирпичной кладке из красного кирпича раствор должен содержать немало извести. Это защитит стены от грибка. На белый силикатный кирпич это условие не распространяется, зато недурно мочить белые кирпичи в воде (кладка будет прочнее) . Интересно, что в росиийских кирпичных постройках XV-XVII веков цемент вообще не использовался - в старинных церковных стенах красные кирпичи лежат в "сметане" из густой гашёной извести с кварцевым песком и толчёным кирпичом с активированным углём.
Далее не в тему:
Если вздумаете обшить свой дворец сайдингом, имейте в виду:
1. Не экономьте на дополнительных элементах типа J - реек и прочей фигни: все элементы сайдинга просчитаны на предмет динамических и статических нагрузок очень умными инженерами, так что заменить их чем-либо иным лучше не пытайтесь.
2. Сказано: "прибивать специальными оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой, оставляя между шляпкой гвоздя и панелью сайдинга зазор 2-3 мм", - значит ИМЕННО ТАК И НАДО ДЕЛАТЬ! Нарушите технологию - будете локти кусать по весне, когда сайдинг потрескается и провиснет.
3. Сайдинг должен быть изготовлен по канадской технологии (американский хуже подходит к российскому климату) .
4. Использовать под сайдингом утепляющие материалы не рекомендуется. Дело в том, что внутренняя сторона сайдинга должна хорошо проветриваться, даже если им обшит кирпичный дом. Ведь сайдинг - это, прежде всего, защита стен от влаги! Но если не терпится обшить её чем нибудь вроде стекловаты (Ursa и т. п. ) - сделайте так, чтобы утеплитель сайдинга не касался (да и между утеплителем и стеной должен быть слой гидроизоляции) . Кстати, сайдинг действительно трудно поджечь.
5. В качестве кровельного материала использовать советую мягкую кровлю, напоминающую рыбью чешую (Katepal и его аналоги с забавными названиями) . Правильность выбора подтвердят очередные катаклизмы вроде урагана 1998 года в Москве. Монтировать его должны представители продавца.