Нужен совет электрика

Если аккумулятор там какой-то был, то просто бери того же типа. К каждому типу привязано своё напряжение. К примеру, литий-ионные имеют номинал 3,6/3,7 В, диапазон где-то от 3 до 4,2. Если стоял литий, то можно ставить литий. Только смотреть внимательно, чтобы совпало количество. Иногда их стакают в пачки, получая напряжения в 7,2-7,4, например, это тупо два по 3,6-3,7. Часто напряжение и тип пишут прямо на самой банке.Если же вообще не понятно от чего его питали, то нужно разбираться по схеме или подбирать по току.

Подключить фонарик от регулируемого блока питания и медленно повышать напряжение. Когда яркость будет нормальной, измерить напряжение.
Если регулируемого БП нет, можно взять любой на достаточно высокое напряжение и включить фонарик через переменное сопротивление. Плавно уменьшать сопротивление, когда фонарик будет гореть на нормальной яркости, измерить напряжение на нем.

покажи акк.

Электрики в фонариках ниче не смыслят. Только грамотные.
Питание подбирается по типу светодиодов и их схеме соединения.

Будем считать, что речь о светодиодном фонарике.
Напряжение на "белом" светодиоде с одним излучающим кристаллом около 3 В (бывают светодиоды с 2-мя и более кристаллами в одном корпусе но об этом не будем поскольку это более характерно для бытовых светодиодных лампах на 230 В, хотя в фонариках тоже бывает).
Для светодиода более важен ток чем напряжение, поэтому для организации правильного питания светодиода в нормальных фонариках светодиод к источнику питания подключают через т.н. драйвер - схему ограничивающую и стабилизирующую ток через светодиод (свечение светодиода мало меняется по мере разряда источника питания).

Теперь про варианты источников питания для небольших светодиодных фонариков:

1. три гальванических элемента типа ААА с напряжением 1,5 В - самый древний, использовался в фонариках с парой десятков маломощных светодиодов диаметром 3 или 5 мм или одним чуть более мощным светодиодом, ток питания светодиодов ограничивается внутренним сопротивлением элементов ААА
2. один гальванический элемент ААА, АА с напряжением 1,5 В, здесь уже не обойтись без использования импульсного драйвера с функцией повышения напряжения (помним, что для работы светодиода нужно напряжение около 3 В, а в одном АА или ААА всего 1,5 В), определяется по наличию дросселя или катушки с проводом на ферритовом сердечнике - хороший экономичный вариант фонарика небольшого габарита и мощности (например т.н. наключник)
3. один литиевый аккумулятор с напряжением 4,2 В без драйвера (т.н. дирек-драйв), используется только с литиевыми аккумуляторами небольшой ёмкости (похож на 1-й вариант по принципу ограничения тока внутренним сопротивлением источника питания)
4. один литиевый аккумулятор с напряжением 4,2 В с линейным драйвером (дешево, но не экономично поскольку "лишнее" напряжение аккумулятора тратится на нагрев элементов драйвера, хотя это лучше, чем, когда "лишнее" напряжение греет светодиод как в 4-м варианте), такой вариант драйвера легко определить по отсутствию в составе драйвера дросселя или катушки с проводом на ферритовом сердечнике, главный плюс такого варианта - отсутствие пульсаций светового потока
5. один литиевый аккумулятор с напряжением 4,2 В с импульсным драйвером с функцией понижения напряжения, определяется по наличию дросселя или катушки с проводом на ферритовом сердечнике - хорошо и экономично (берем от аккумулятора столько сколько нужно светодиоду) опре
6. несколько литиевых аккумуляторов соединенных последовательно, параллельно или последовательно-параллельно (думаю не Ваш случай)

Итого: если в фонарике нет драйвера, то питаем 3-мя гальваническими элементами 1,5 В или одним литиевым аккумулятором небольшой ёмкости, если драйвер есть, то либо одним 1,5 вольтовым, а если от 1,5 В не работает, то одним литиевым аккумулятором подходящего габаритного размера.
И да, я электрик (инженер-электрик).