Приора 126 двигатель, плохо тянет на низах
После замены ремня ГРМ, помпы, ремня генератора приора стала хуже разгоняться на низах. Особенно заметно когда включаешь вторую на скорости 20км/ч. По меткам выставляли ремень, компрессию мерил на всякий 10,5, в четвертом 9. Как думаете в чем причина?
Проблема может быть связана с неправильной установкой ремня ГРМ или небольшим смещением фаз. Также стоит проверить качество натяжения ремня — если он натянут слишком туго или слабо, это скажется на работе двигателя. Возможно, после ремонта возникли нюансы с зазором клапанов или датчиками. Рекомендуется перепроверить метки и провести диагностику системы зажигания и подачи топлива.
Походу уже пора двигателем заниматься
Скорее всего, проблема не в помпе или генераторе, а в том, что после замены ремня ГРМ/натяжителя вы сместили фазировку или недостаточно натянули ремень — а при нагрузке (низкие обороты, вторая передача) он «проскакивает» или фазы не те, и двигатель «душится». Меньшее компрессионное давление в четвёртом цилиндре (9 бар против 10,5 бо́льших) тоже усиливает неравномерность тяги на низах.
**Что проверить и как действовать**
1. **Перепроверьте установки меток**
* Совместите метки на шкиве коленвала и крышке ГРМ «по нулям», и метки на шестерне распредвала.
* Выкрутите все свечи и проверните коленвал на несколько оборотов, чтобы убедиться, что при каждом проходе ВМТ метки вновь совпадают.
2. **Проверьте натяжение ремня ГРМ**
* На холодном двигателе провисание на свободном участке должно быть в пределах 8–12 мм при усилии \~10 кг (или по регламенту завода).
* Снимите защитный кожух, приложите линейку и слегка надавите в середине прогиба — проверьте прогиб и подтяжку.
3. **Ищите «проскакивание» фазы под нагрузкой**
* Наденьте индикатор (щуп) на корпус распредвала и наблюдайте за положением кулачков при запуске/гашении двигателя (сложно сделать без специализированного оборудования, но визуально можно заметить «трепыхание» кулачков).
4. **Проверьте компрессию и герметичность**
* Повторите замер компрессии на всех цилиндрах: разница более 1–1,5 бар уже критична для ровной работы.
* На четвёртом цилиндре сделайте «тест на утечку» (leak-down): откуда «улетает» — через коллектор (прокладка впуска), в поддон (кольца) или в форкамеру (клапана).
5. **Осмотрите все вакуумные шланги и патрубки**
* При замене помпы/натяжителя снимали патрубки охлаждения и, возможно, случаем отсоединили или повредили вакуумный шланг (датчик холостого хода, адсорбер, усилитель тормозов).
* Проверьте на подсосы, «дыры» в патрубках и трещины.
6. **Проверка системы зажигания и топлива**
* Свечи: убедитесь, что прогар электродов соответствует регламенту, нет сильного нагара (особенно в 4-м цилиндре).
* Катушка/модуль зажигания, провода: на низах слабая искра ещё больше снижает тягу.
* Датчики: ДМРВ/ДПКВ/ДТОЖ и т. д. — после «снятия-постановки» ремня ГРМ могли переставить колодки.
7. **Диагностика ЭБУ**
* Считайте ошибки OBD: может появиться пропуск зажигания (P0304) или сигнал о бедной смеси.
* Сбросьте адаптации (иногда после «обнуления» датчиков на новых шлангах ЭБУ продолжает «бояться» подсоса).
Если после всех проверок проблема остаётся — снимите ремень, проверьте, не загнут ли зубчик, и попробуйте установить временно старый ремень (если он ещё жив), чтобы убедиться, что новый не имеет дефекта. Только после полной проверки фазировки, герметичности и системы зажигания можно будет исключить механические причины.
Смотреть метки, возможно натяжитель ремня - это с чего начать.