Мотор от альфы 110 проблема с оборотами двигателя.
Приветствую всех, кто прочитает этот пост. У меня есть «Альфа 110», которая отходила уже немало километров, но недавно сломалась коробка передач, а именно 3–4-я просто вылетала. Я заменил ее полностью, так как менять 2-ю скорость отдельно не видел смысла. После того как поменял, обнаружилась ещё одна скрытая проблема — это лапка переключения КПП, которая находится рядом с коробкой. На ней были лютые задиры, поэтому пришлось заменить и ее тоже. После я собрал двигатель, но образовалась проблема: после сборки двигателя он стал набирать обороты на нейтральной передаче не более 6 тыс., в то время как со старой коробкой передач все было хорошо. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, потому что я уже разбирать во второй раз не сильно горю желанием. Может, кто-то уже сталкивался с такой проблемой и может подсказать, в чем может быть дело. И искренне прошу вас писать по делу.
Спасибо всем за советы я смог починить оказалось совсем пустяковая поломка трубка была меньшего диаметра чем должна была быть я просто подкинул старый задубеневший шланг и все стало норм
Привет! Ситуация неприятная, особенно когда только что закончил повозиться с переборкой коробки и снова лезть в мотор совсем не хочется.
Давай разберем, почему мотор на 110 кубах (двигатель типа 1P39FMB / Alpha) на нейтралке упирается в отсечку/ограничение примерно на 6 тысячах оборотов. Поскольку до разборки всё работало нормально, проблема на 99% связана с тем, что потревожили при сборке, либо с механикой сцепления/масла.
Вот основные причины такого поведения и что нужно проверить без повторной колоки мотора:
1. Перетянутые или зажатые диски сцепления (Наиболее вероятная причина)
Ты менял коробку и валы, а значит, снимал правую крышку и узел сцепления.
В чем суть: На полуавтоматах и механике «Альф» корзина сцепления регулируется центральным гайкой-болтом с контргайкой. Если при сборке этот узел перетянули или неправильно отрегулировали свободный ход рычага сцепления (или выжимного штока/грибка), сцепление находится в слегка «приотпущенном» или нагруженном состоянии.
Симптомы: На нейтралке мотор крутится тяжело, словно преодолевает внутреннее сопротивление, и не может развить максимальные обороты.
Как проверить/исправить: Ослабь регулировочный болт сцепления на правой крышке (выкрути немного назад, сделай свободный ход чуть больше) и попробуй погазовать.
2. Проблемы с центробежным масляным фильтром («стаканом»)
Под правой крышкой двигателя находится ротор центробежного масляного фильтра (круглая крышка на трех или четырех винтах).
В чем суть: Если при сборке ты забыл затянуть гайку центрифуги, перекосил ее прокладку, либо сама крышка стакана цепляет изнутри за правую крышку картера, это создает колоссальное сопротивление вращению коленвала. Мотору тупо тяжело раскручиваться.
Как проверить: Снять правую крышку (колоть мотор для этого не нужно, слил масло, открутил крышку за 10 минут) и проверить, свободно ли вращается центрифуга и нет ли следов трения об крышку.
3. Неправильная установка или натяжение цепи ГРМ / смещение меток
В чем суть: Когда снимал двигатель или работал с ним, могла проскочить цепь ГРМ на один зуб, либо натяжитель встал криво.
Симптомы: Мотор заводится, едет, но теряет мощность на верхах, «тупит» и не раскручивается до прежних оборотов.
Как проверить: Снять маленькую крышку ГРМ сбоку цилиндра и проверить совпадение меток на звезде распредвала и генераторе (T).
4. Проверка электрики и датчиков (случайное совпадение)
Иногда совпадения играют злую шутку. Пока мотор стоял открытым, могла пострадать электрика:
Коммутатор (CDI) / Катушка: На некоторых коммутаторах со временем или от вибрации плывет угол опережения зажигания, либо срабатывает встроенный лимит.
Проводка генератора: Проверь, не пережил ли провод от датчика Холла (индуктивного датчика) защемления крышкой или рамы. Если искра на высоких оборотах начинает «скакать», мотор выше 6 тысяч не поедет.
С чего начать? Не спеши раскалывать картер. Слей масло, сними правую крышку двигателя — это делается быстро. Проверь узел сцепления, затяжку центрифуги и убедись, что ничего не зажимает валы изнутри. В 90% случаев подобных проблем после сборки виноват именно перетянутый узел сцепления или крышка масляного фильтра.
Возможные причины
Нарушение регулировки троса/тяги дроссельной заслонки при демонтаже / монтаже
КППОшибка при подключении датчика положения дроссельной заслонки (TPS) или его смещение
Неправильная установка или регулировка датчика положения коленвала/распредвала
Нарушение работы электронного блока управления (ЭБУ) из-за сброса адаптаций
Механическое ограничение дроссельной заслонки (посторонние предметы, неправильная сборка)
Проблема с выключателем сцепления (датчик нейтрали/сцепления), влияющим на режим работы двигателя
Диагностика по шагам
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ
Проверить и при необходимости отрегулировать трос дроссельной заслонки (если
имеется) - убедиться, что заслонка полностью открываетсяСчитать ошибки с помощью OBD2-сканера - проверить наличие кодов по датчикам
TPS, MAF, CKPПроверить показания датчика положения дроссельной заслонки в реальном времени
(Throttle Position Sensor) - на полностью открытой заслонке должно быть ~4.5-5 В
Проверить работу выключателя сцепления/ нейтрали - при нажатой педали сцепления и на нейтрали ЭБУ должен разрешать полный набор оборотовОсмотреть жгут проводов возле КПП на предмет повреждений или отсоединённых
разъёмовВыполнить адаптацию дроссельной заслонки и сброс ошибок ЭБУ с помощью
диагностического оборудования
Что делать, если ничего не помогло
Если после вышеуказанных проверок ограничение оборотов сохраняется, наиболее вероятной причиной является сбой в логике ЭБУ из-за некорректного сигнала от датчика сцепления/ нейтрали. В этом случае требуется профессиональная диагностика с осциллографом и, возможно, перепрошивка или замена ЭБУ. Самостоятельная разборка двигателя повторно не рекомендуется.
Источник: https://carme.pro/c/9006ed21-7a76-42a0-9460-81ce42120dcb
Мотор какой?
Тебе им его по буквенно назвать что ли они по устройству все одинаковые просто объемы двигателя разные