Александр Галицкий
Мастер
(1335)
17 лет назад
Вокруг коньяка исторически раздуто дахуйа пафоса. В основе своей надуманного и беспонтового. По правде, это всего лишь технологический спирт - концентрат, волей судьбы прижившийся на рынке алкогольной продукции. Даже своё гордое имя он получил в честь города - перевала Коньяк, места, где удобней всего было перейти реку Шарант, по которой со времён средневековья возили вина.
Изготавливали же их в таком крупном регионе как Виньебль (ну, бля, и слово! ) Де Пуатье. Позже город - герой Коньяк разросся до серьёзного центра торговли, а это значит, что все проблемы стали воспринимацца как охуенный геморрой. Итак, в эфире передача «Как это было» .
В то время французские вина были чрезвычайно кислые на вкус и неибацца какие привередливые к условиям перевозки. В купе с этим виноторговцев активно прессовало правительство Франции, облагая непомерными налогами. Сложилась общая картина гемора: и бабла отчихлишь, и перевозку с мат – перематом организуешь, и конкурентам поднасрёшь, а в пункт назначения всё одно приходит полпартии прокисшей бормотухи. Тут и начали виноделы муссировать идею перегонки вина в винный спирт. Фишка в чём: товар не портицо – раз, объёмы уменьшаюцо в стократ – два, власти наебать с налогами проще – три.
А так как практика перегона существовала ещё у древних алхимиков, нужно было тока шукануть, что к чему и суметь поставить дело на масштабный поток. Так оно и случилось, и в 30-х годах XVII века винный спирт - сырец, впервые забодяженный в городе - геройе Коньяк получил свой громкий “заепца” от лица французской барыжной общественности. С того же момента, словом “коньяк” стали называть все винные спирты описанного мной региона.
Интересная ситуация относительно коньяка сложилась на российских просторах. Дело в том, что таинство пригубления пятизвёздочного нектара богов, переданное нам со времен совка предками, на самом деле является 100%ным наебаловом.
Понт не понт, а технологически французский продукт прошёл сотни лет стандартизации, ныне закреплённой не только в производственных спецификациях, но и в юридической форме.
В общем, что не говори, а река Шарант не протекает под Дербентом . Как бочки делают французские виноделы далеко не из Тираспольских дубов, так и перегоняют у нас не в медных котлах, а «на стекле и стали» . Кстати, даже сорта виноградов, используемые в тамошнем коньякостроении на территории России вообще не выращиваются. Факт.
На сегодняшний день ситуация такова: производителей коньяка много, от молдован до африканцеф, и каждый бренд стремицца навязать хуеву тучу ритуальчиков и примочек, стараясь приучить «всю босоту» пить под свой лад.
Кто ладонью бокалы греет, кто их стандартизирует по росту и объёму, кто без сигары вообще в руки не берет, а кто - то под аккорды этих корявых понтов кучкуеца, создавая всякие клубы типа «Курвазьйо»
Лично меня коньяк привлекает и радует своей бодрой тягой. Вотка бычит по дефолту, от пива фтык на прирост идёт, а коньяк же активно, от стопарика к стопарику продвигает меня к прозрению.
Понимая всю серьёзность вышеописанных издержек совкового продукта, я выработал свой собственный рецепт употреба отечественного суррогата.
Прежде всего, бутыль коньяка и стапари охлаждаются до температуры вечной мерзлоты. Про слёзы и вотку слыхали? Точно такое, тока цвета заварки.
Беру лимон, кстати, исторически привитый нам в закус к коньяку царём - батюшкой Николаем Вторым. Желательно позеленей. Можно в потреб из того же разряда цитрусовых мутант под названием «лайм» взять. А самое охуенное, чем мне приходилось раскусывать коньячный столб - это «Кинкан» , он же «Кумкват» . Еще его называют «Королевский апельсин» , цитрус, размером и формой напоминающий перепелиное яйцо.
Итак, стопари приведены в состояние def con 2, бутылка извлечена из арктических условий, пипл рассажен по местам, все смотрят в прицел на цедру. Продукт разливается и пьётцо одним глубоким махом, лихо забрасываемым в расслабленную глотку.
Вдогонку цитрус. И