Метки грм приора 126м

Скорее всего «провернулся» не шкив, а… мы просто смотрим не на ту метку либо сравниваем её не с тем, с чем надо.
Давайте разберём всё по порядку.

────────────────────────────────────────────
1. Что означает Р0343 и почему новые датчики не помогли?
────────────────────────────────────────────
Код P0343 = «высокий уровень сигнала датчика фаз (CMP)».
Типовые причины:

• обрыв/плохой контакт в цепи датчика (±80 % всех случаев);
• питание датчика не 5 В/12 В, а всё время «гуляет» к +12 В;
• короткое на +12 В либо «теряющаяся» масса;
• «пустота» между торцом датчика и реперной шайбой на распредвале (слишком большой зазор, шайба ударилась/отошла);
• неправильно подобранный датчик (но Вы уже пробовали два – маловероятно).

Что делаем:
1. Включаем зажигание, отсоединяем фишку датчика фаз.
2. Мультиметром проверяем:
– 1‑й провод (обычно красно‑синий) – +12 В;
– 2‑й (чёрно‑белый) – масса (≈0 Ом на корпус);
– 3‑й (зелёно‑жёлтый) – сигнальный (должно быть около 5 В «висящих»).
3. Пощупать жгут от датчика до ЭБУ: бывает, внутри изоляция целая, а жила переломана.
4. Очистить разъём, капнуть WD‑40, проверить фиксаторы.
5. При прокручивании стартером осциллографом/светодиодом убедиться, что импульс на сигнальной линии реально появляется.

Если сигнала нет – ЭБУ «не видит» фазу → запускается только после 2 оборотов коленвала → долгий старт + троение на холостом/сбои при разгоне.

────────────────────────────────────────────
2. «Сбитые» метки ГРМ – почему так вышло?
────────────────────────────────────────────
На 21126 (Priora «126‑й») правильная НИЖНЯЯ метка – это ПРОТЫЧКА на заднем буртике зубчатого шкива коленвала, совмещаемая с литой отбортовкой (треугольничек) на корпусе маслонасоса.
То, что видно снаружи на демпфере/шкиве приводного ремня – лишь отметка ВМТ для установки зажигания, и она действительно может «гулять» (особенно если демпфер двухкомпонентный с резиновой втулкой, как на 8‑клапанных моторах). На 126‑м шкив для ремня ГРМ стальной монолит, а впереди – отдельный шкив генератора на 4 болтах. «Поймать» можно:

Вид сверху
↑ двигатель
└─╥───▴← литой выступ
║
проточка ⏜
на шкиве

Смотрим точно сбоку фонариком – если угол зрения смещён хоть на 1‑2 зуба, кажется, что «увело».

Так что возможные варианты:

1. Предыдущий ремень/механик уже поставил всё на 2 зуба мимо – мотор какое‑то время ездил, пока не начались перебои с фазой.
2. Метка читается по демпферу, а не по зубчатому шкиву – демпфер слегка «съехал» или просто не даёт точности.
3. Ошибка в «подсчёте зубьев» между пропуском 2 зубьев ДПКВ и «щербинкой» на шкиве: сувать отлив, стоящий под углом, – легко промахнуться на 2–3 зуба.
4. Реальный проворот возможен только если:
– срезало шпонку шкива коленвала;
– открутилась центральная гайка (205 Н·м!) + усилие ремня ГРМ проворачивает шкив.
Но при этом обычно буквально через пару секунд ремень сдвигается ещё, клапана встречаются с поршнями – мотор бы просто умер. Раз он жив, шпонка в порядке.

Как проверить «наверняка»:

• Снимаем нижний кожух ремня, крутим коленвал за болт до совмещения ВЕРНОЙ проточки на шкиве с треугольником на маслонасосе.
• Смотрим на распредвалы: отверстия/точки на шкивах должны быть строго горизонтально, «смотреть» друг на друга (или используем фиксаторы 5‑мм). Если не сошлось – тогда действительно ремень стоИт неправильно.
• Для полной уверенности можно вкрутить фиксатор ВМТ в блок (М6× 60 по сервис‑мануалу) или смотреть на метку маховика.