Не работает зарядка АКБ на ВАЗ 2107
Проблема нетривиальная и решить её у меня не получилось. Машина 2107, 2009 года выпуска, инжектор.
Дело вот в чём - пропал заряд аккумулятора. У меня до этого потёк тосол, и капал прямо на генератор. Не знаю связанно ли это или нет. Стрелка вольтметра постепенно упала в белую зону а потом машина и вовсе заглохла. Зарядил АКБ и вольтметр ушёл в зелёную зону. Но при включении потребителей стрелка падает и не поднимается пока не выключишь, вывод - генератор не работает
Когда включаю зажигание - лампа зарядки горит, завожу - тухнет как и положено. Но зарядки нет. Однажды ночью когда засиделся с ремонтом заметил что если поднять обороты до 4 тысяч постепенно лампа начинает гореть. Если включить несколько потребителей и снова газануть, то на высоких оборотах лампа горит ещё отчётливее. Вот такая беда.
Что я собственно делал:
Мультиметра нет, проверял всё лампой. Проверил реле регулятор. Подцепил к нему аккумулятор, и на щётки лампу - горит. Зачистил все контакты потому, что после того как на них попал тосол они все были в каких то наростах. Свозил генератор к электрику. Старый дедок. Прозвонили якорь, обмотки и диоды. Всё цело. Потом проверили дедовским способом генератор. Напрямую на якорь подцепили 12В а на вывод вольтметр и крутанули рукой. Во первых, когда на кольца подключаешь 12В якорь ощутимо тормозит, то есть возбуждение есть. И вольтметр отклоняется, который на выход подцеплен. Вывод - генератор рабочий. Я на радостях его тут же поставил на машину и завёл.. . Всё то же стрелка чуть дальше белой зоны. Если включить фары то сразу падает на белую зону.
Я не выстоял под напором отца и он заставил меня прибегнуть к варварскому методу - скинуть клемму с АКБ при заведённом двигателе. Ну скинули. Стрелка сразу подскачила на зелёное деление, там где риска. И даже после включения фар продолжала машина работать без аккумулятора. На холостых. При многочисленном повторении данной операции результаты рознились. Иногда работала, иногда сразу глохла. Так что ничего я не пойму. Что подскажете?
Всем спасибо, все свободны. Был виноват диодный мост.
Часть диодов основных вылетела! Работает в треть мощности! Вот и всё объяснение!
Доверяйте ремонт авто Специалистам!... Или не лезьте в его узлы и механизмы без знаний и инструмента!!!
Всем доброго времени суток! Вам по любому придется снять генератора и разобрат. Может быть сгорело обмотки одно из фаз статора или обмотки генератора либо пробывал одно из диодов диодного моста. Меряем сопротивление обмотки ротора с помощью тестера, должно быть 3,5-4,5 ом и сопротивление обмотки каждых трех фаз, должно быть 0,12-0,14 ом. Проверяем нет-ли замыкание обмотки статора на массу и пробывание диодов индивидуально. Если сгорело или обмотки, тогда меняйте статор или ротор в сборе (в зависимости сгоревшего обмотки) . Если пробывает одно из диодов, тогда меняйте диодный мост в сборе. Собирайте генератор, установите и меряйте напряжение бортовому сети при заведенным двигателе, должно быть 13,5-14,8 в. Кстати, вы можете сделать эту операции, если знаете электротехнические навыки, если не знаете, тогда обратитесь к специалисту.
Есть варианты.
1. Убит аккум. =)) ну раз без него работает.
2. Нет надёжного контакта меж двиглом и кузовом. (меж двиглом и геною? маловероятно, но если всё в окислах.. . ) Там изначально (меж двиглом и кузовом) для этого провод стоять должен. На старых авто его часто нет. При этом та ещё чехарда- то работает, то нет. . .
После тосола хорошо бы водою промыть и просушить. Тосол проводит эл-во и заливать им гену не стоит.
Вообще- проверь все соединения. Окисленные контакты- жуткая головная боль. Да! А ремень не буксует? На клиновидном ремне при изношенном шкиве бывает, что и при сильном натяге буксует. И купи уже, блин, мультиметр! Там много ньюансов- типа система на12 вольт, но гена выдаёт до 14, а нормально заряженный аккум- это 12.7-13.0.
Интересная тема. Отпиши потом в комментах- чё да как...
без АКБ сразу должна машина глохнуть. попробуй провод дополнительный кинуть с минуса АКБ на мотор. вдруг масса у движка плохая