Как определить какую выставлять диафрагму?

"И опыт, сын ошибок трудных... "
вот тут как раз и нарабатывается ОПЫТ, только набив шишки на своём лбу, поймёшь. Дерзай.

не нужен передний и задний фон - открой диафрагму

нужен - закрой.

и сюда ещё залезь http://freefotohelp.ru/articles/virtual-photocamera.html

Видали: как старье покупать, так к мудрецам на форумы, а как диафрагму вычислять - так сюда! Ты у мудрецов со своих форумов теперь и спрашивай!

Не мучай железяку.
Купи экспонометр

Всё зависит от задачи съёмки. Нужно размыть фон, открываем диафрагму. Нужно, что бы всё было резко, прикрываем до 8.

Принимая во внимание твоё невежество в вопросе фотографии могу посоветовать учить азы и тренироваться в вирте:
-АЗЫ cambridgeincolour.com/ru/tutorials/camera-exposure-2.htm
-Виртуальный фотоаппарат . http://www.photorealm.ru/virtualnyj-fotoapparat.html
Это чтоб ты на плёнке не разорилОсь ( пол топикстартера неизвестен) ...XD

1 - почитай про ГРИП
2 - подумай, чем она тебе пригодится

3 - для замера экспозиции используй встроенный или любой внешний экспонометр (флешметр)

Зачем покупать плёночный фотоаппарат, если потом всё равно оцифровывать? Не лучше сразу на цифровой снимать! А на счёт диафрагмы - вы оказывается ещё и в теории не бум-бум.. . Диафрагма -это одна из составляющих экспозиции (выдержка+диафрагма+ISO= экспозиция) Нужны годы опыта чтобы её правильно подбирать "на глазок"- купите лучше экспонометр...

Посоветую сайт с которого я когда-то начинал изучать фотографию- 64bita.ru.

Исходя из экспозиционных параметров

Тезис, что начинать нужно непременно с крайне ненадёжного фотоаппарата, весьма приблизительно отрабатывающего выдержки, притом из небольшого диапазона и постояно ломающегося -- довольно спорный. Тезис, что фотографу, получающему самые первые навыки фотографирования, нужно непременно тратить кучу денег на приобретение недешевых фотоматериалов и их обработку в тот период, когда нужно снимать как можно больше и набираться опыта -- тоже крайне сомнительный и очевидно негуманный.

Выбор диафрагмы определяется двумя основными факторами: требованиями экспозиции и желаемой глубиной резкости. Кроме того, фотографу часто хочется оценить характер размытия, т. е. как будет выглядеть часть фотографируемой сцены, которая находится вне зоны резкости.

У Зенита-122 есть экспонометр. Работает этот экспонометр из рук вон плохо, точность его сильно зависит от температуры окружающего воздуха и от заряда батареек, информации о том, насколько выбранная экспозиция правильна, даёт мало. Но, тем не менее, ориентироваться на его показания, не имея лучшего инструмента, можно.

Когда не было цифровых фотоаппаратов, путь фотографа обычно начинался с любительских негативных плёнок с большой фотоширотой, которые прощали многие ошибки экспонирования, затем эти плёнки постепенно вытеснялись профессиональными негативными и профессиональными обращаемыми плёнками, у которых фотоширота была значительно уже, но зато был значительно выше ДД. Наверное, Вам тоже следует пойти по этому пути, если Вы уж решили непременно начинать с плёночной фотографии и чудовищного по своим потребительским качествам фотоаппарата -- это позволит снять первые плёнки, и получить на них хоть какие-то кадры, которые можно напечатать.

В Вашем фотоаппрате есть относительно неплохой (я бы даже сказал -- хороший) видоискатель, в который есть возможность увидеть детали размытия. К сожалению, у большинства Зенитов прыгалка со временем начинала работать очень относительно (в момент нажатия неточно и каждый раз по-разному прикрывалась диафрагма) . Если этот механизм отключается на объективе, то обычно съёмка производилась так: сначала на открытой диафрагме происходит наводка на резкость, затем диафрагма закрывается до рабочего значения и оценивается размытие и его характер.

Первые фотоаппараты были вообще без диафрагмы. Но человек скотина пытливая и заметил, что если уменьшать дырку на линзе, изменяется глубина резко изображаемого пространства (ГРИП, в простонародии) . С тех пор и повелось сначала выбирать диафрагму для требуемой ГРИП, а потом к этому значению диафрагмы подгонять время экспонирования фотоматериала (выдержку) . В соответствие с яркостью снимаемого объекта. Правда, экспозицию можно определять и по освещённости. .
Но при съёмке быстро движущихся объектов действуют наоборот.

Плёнка в аппарате экспонируется, потом проходит химическую обработку, потом, с негатива, печатается позитифф на фото бумагу. Процесс оцифровки негатива или позитива происходит в дальнейшем. При остром желании. Хорошая оцифровка негатива стоит немного денег, не очень хорошая может происходить в домашних условиях, как и сканирование отпечатка. Можно прикупить слайд дупликатор к фотоаппарату типа

http://www.ebay.com/itm/BOWER-HD-Slide-Copier-Duplicator-for-Canon-Powershot-S5-S3-S2-IS-/130706502030