Какие порды дерева лучше использовать для изготовления деревянного меча?
Я хочу изготовить деревянный меч для тренировок (много рубилова) , это будет одноручник шириной у основания 5см, у кончика - 2,5 см, толщиной 2 см, длинна клинка 75см, сверху планирую обклеить стеклотканью. Посоветуйте какую древесину лучше использовать, из тех что вполне реально достать на рынке? Элитных и оч дорогих пород дерева ненадо, основная цель - рубилово, заранее спасибо:)
Из основных требований числятся материал, вес, толщина, прочность, баланс, безопасная конструкция яблока и крестовины, радиусы скругдения кромок на рабочей части оружия, управляемость.
Подходящими материалами являются (в порядке убывания пригодности ) дуб, ясень, бук, тис, граб, вяз - они обладают хорошей прочностью, мелковолокнистой плотной структурой, что в случае слома не дает длинных острых отщепов, возможно так же использовать и клен.
Береза, тополь, ель и сосна не рекомендуются либо из-за низкой прочности, либо длинных ранящих отщепов при сломе, ель кроме того из-за сучковатости. Красное, железное дерево и прочая экзотика в большинстве случаев не подходит: хотя они и обладают высокой прочностью, их высокая плотность делает оружие из них слишком тяжелым. Тем более что найти их в наших краях весьма проблематично.
Приемлемый с точки зрения безопасности вес колеблется от 700 граммов для коротких клинков до 1200 граммов для длинных (двуручные мечи не в счет) . Можно, конечно, из доски-сороковки лобзиком выпилить пятикилограммовое двухметровое удолбище, но тогда готовьтесь к тому, что вас далеко не все поймут.
Толщина влияет как на вес, так и на прочность, а заодно и на ширину ударной поверхности, то есть на травматичность. Минимум толщины 12-14 мм, разумный максимум не превышает 20 мм.
По поводу прочности. Заготовка не должна иметь сучков, свилеватостей, дырок от гвоздей и прочих прелестей. И должна быть вырезана (а желательно выколота) вдоль волокон, а не сикось-накось-поперек.
Баланс обеспечивает управляемость оружия в руке и энергию удара, которую для безопасности надо стремиться уменьшать. Не углубляясь в детали: центр тяжести должен находиться в пределах от переднего края перекрестия до расстояния в одну-две ширины ладони владельца от оной - на клинке. И ни в коем случае не в самом перекрестии или тем более в рукояти - иначе ваше оружие станет неуправляемым.
Безопасная конструкция обеспечивается отсутствием торчащих головок болтов, острых кромок, и всяческих опасных украшений на перекрестии и на навершии. Ежели кто возжелает на своих ковырялах поиметь разнообразных клювастых и когтистых бронзовых или дюралевых орлов, богов виноделия с торчащими в разные стороны и остро заточенными фаллосами и т. д. и т. п. - то персонам, возжелавшим оное непотребство, я рекомендую засунуть его куда поглубже. В персональные задницы, к примеру. Плашмя. Без вазелина.
Радиусы закругления на рабочей части клинка должны быть не менее 3 мм. Кончик меча в плане должен быть не сведен в острие, а закруглен по кругу.
Управляемость обеспечивается как положением центра тяжести готового изделия, так и грамотным расположением балансировочных утяжелений. Сюда же относится правило делать рукоять не круглой или квадратной в сечении, а прямоугольной или овальной - иначе невозможно, держа в руке меч, определить, ребром, плоскостью или углом наносится удар.